رحلة الزي العربي من خزانة الكسوة إلى دور الموضة العالمية

وفي الحقيقة، لم يتوقف الافتتان الغربي بالأناقة العربية عند حدود البلاطات الملكية والسياسية كما تجسد في عباءة روجر الثاني، فهو اخترق البنية الرمزية للفن الديني المسيحي في عصر النهضة الإيطالي، حيث ظهر ما يعرف بـ”الخط الكوفي المزيف” Pseudo-Kufic، إذ كان الفن الديني الكنسي الأوروبي يلبس السيدة مريم والقديسين ثيابا زينت بحروف كوفية عربية، ظنا منهم أن هذه الحروف الجمالية هي لغة الأراضي المقدسة والشرق القديم، لكن ظهر مع هذا الافتتان بالخط، افتتان آخر بالأقمشة العربية، فعندما أراد كبار رسامي النهضة الإيطالية المبكرة مثل جيوتو، وفرا أنجيليكو، وجينتيلي دا فابريانو رسم أقدس الشخصيات المسيحية (السيدة العذراء، السيد المسيح، والملائكة)، لم يجدوا قماشا يوازي قداستهم سوى الحرير المشرقي الفخم، المزدان بالخط الكوفي.

يعرف العرب والمسلمون في البلاد العربية بالأناقة، ويمكن القول بكل أريحية إن هذه الأناقة كانت مغرية بشدة للغرب الأوروبي في العصور الوسطى، فتبنوها لفترة، ولفترة أخرى جعلوها، ضمن أسباب أخرى كثيرة وأكثر أهمية، داعيا لحملاتهم على الشرق الإسلامي، وكانت مغرية أيضا بشدة للمستشرقين الذين خلدوها في لوحاتهم، ثم نقلوها مع “ألف ليلة وليلة” الى أوروبا، لتصبح الأناقة العربية صرعة تجتاح أوروبا لفترة طويلة امتدت على مدار القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

من البساطة إلى الفخامة

شهدت الحضارة الإسلامية عبر أقاليمها الممتدة تطورا استثنائيا في صناعة الأزياء وفنون التأنق، إذ شكل استقرار الدولة الأموية وظهور الطبقات الميسورة بداية التحول نحو اقتناء الأقمشة الفاخرة كالحرير والملحم والديباج. وتجلت هذه الفخامة الملكية مبكرا في قصور الشام وباديتها، مثل خربة المفجر وقصير عمرة، إذ أظهرت نقوش هذه القصور لوحات جدارية للخلفاء يرتدون جلابيب ومعاطف محلاة باللؤلؤ وسراويل مرصعة بالجواهر. ومع انتقال مركز الحكم إلى بغداد في العصر العباسي، تبلورت أساليب أشمل في الذوق العام، واشتهر العراق بإنتاج حرير العتابي الموج والحرير الخوزي، فضلا عن ثياب البروكار والأردية ذات أكمام الطراز المذهبة والقلانس العالية التي وثقتها مخطوطات العصر.

لكن وصلت فخامة الأزياء ذروتها في العصر الفاطمي بمصر وشمال أفريقيا، حين أنشأ الخلفاء الفاطميون “دار الكسوة” بموازنة ضخمة للإشراف على إنتاج وحفظ وتوزيع الملابس الرسمية. وكانت ملابس الخليفة والبلاط تصنع من أفخر أنواع الحرير والكتان الدبيقي والدمياطي والخسرواني، وغالبا ما تتوشح باللون الأبيض المطرز بأقلام الذهب والفضة، إذ كان للأبيض رمزية دينية لدى الحاكم الفاطمي، بينما تتصدر جبهة الخليفة عمامة مرصعة باللؤلؤ والجواهر وتتوسطها الجوهرة (اليتيمة) الشهيرة.

ثم أدى ظهور السلالات العسكرية التركية والمملوكية في مصر إلى دخول أنماط آسيوية تركية في اللباس، فتميز أمراء المماليك بالحياصات وهي الأحزمة الذهبية والفضية المرصعة بالياقوت والزمرد واليشب. كما بلغت الملابس النسائية درجة عالية من التأنق عبر السراويل المبطنة بالديباج والمطرزة بخيوط الذهب والمعطرة بالمسك، إلى جانب انتشار القمصان الفضفاضة كالبحطلة. وبرزت مصر كعاصمة عالمية لصناعة النسيج والكتان الفاخر من خلال مراكز الطراز السلطانية في الإسكندرية وتنيس ودمياط ودبيق والفيوم، إلى جانب أسواق القاهرة المتخصصة كسوق الخلعيين.

تكامل هذا المشهد في الشام والمغرب العربي، ففي الشام اندمجت الفخامة البيزنطية والساسانية في ورش دمشق، واشتهرت منبج بالكساء الصوفي الفاخر المعروف بالأنديجانية، بينما ساهمت الورش الشامية والمصرية في تلبية احتياجات الجيش والبلاط من الزي. وفي بلاد المغرب، اعتمد أهل المدن نمط الأزياء المشرقي أولا، قبل أن تتطور لديهم قطع خاصة كالبرنس والكساء والكرزية والأحذية ذات النعال الفلينية المعروفة بالقرق. كما تطور لاحقا زي الأعراس الفاخر المعروف بالكسوة الكبيرة أو البربريسكو المصنوع من المخمل والمطرز بالصقلي، وقد أفرد أدباء هذه العصر، كالوجيه الوشاء في كتابه الموشى، أبوابا كاملة لأناقة الرجل والمرأة المتأنقين، إذ كان الشخص الأنيق يرتدي طبقات متعددة تبدأ بالغلالة الرقيقة، يليه القميص المبطن، ثم الدراعة أو الجبة المنسوجة من الكتان أو الحرير أو الملحم الذي يتألف سداه من الحرير ولحمته من مادة أخرى، وتغطى بالرداء أو المطرف المعلم الأطراف، مع انتشار واسع للعطور الفاخرة كالغالية والمسك والعنبر والعبير، وانتعاش أزياء الندمان في مجالس الشراب والأنس، لتكتمل بذلك لوحة النسيج الإسلامي قبل أن تفرد الأندلس تجربتها الخاصة القائمة على تنظيمات زرياب.

قطعة نسيج من الطراز، مزينة بجامات دائرية وكتابات كوفية، تعكس تداخل الأساليب الفنية في الفن الإسلامي المبكر، وتأثير التقاليد الساسانية والفنون القديمة المتأخرة 

زرياب الفنان الأنيق

يعرف عن زرياب أنه أول من أضاف الوتر الخامس للعود العربي، وأنه أرسى القواعد الأولى للعناية الشخصية وتصفيف الشعر، حيث أدخل أساليب جديدة لغسل الشعر وتصفيفه عبر فرقه من الوسط وسدله على الجبين، كما شجع على استخدام مساحيق النظافة العطرية لمعالجة رائحة البدن والعناية بالأسنان، وفرض العناية بانتظام تقليم الأظافر كجزء من المظهر العام، وكان يعرف أيضا بأنه كان شديد الأناقة ويملك حسا جماليا بديعا، الى درجة أنه غير في تقاليد وعادات الملابس في مجتمعه في الأندلس.

تنقل بعض المصادر، أن زرياب أسس في عام 822 للميلاد، عند وصوله إلى قرطبة، أول تقويم حقيقي للموضة في التاريخ، إذ لم يقتصر تأثيره على الأزياء على إدخال قطع جديدة مثل الجبة، وإنما قنن ارتداء الملابس وفق الفصول الأربعة، بدلا من اقتصار تقسيم الزي على الصيف والشتاء. ففي الربيع فرض ارتداء ثياب الكتان والحرير الخفيف بألوان مبهجة، بينما حصر أزياء الصيف بالثياب البيضاء الناصعة والخفيفة لتعكس أشعة الشمس. وفي الخريف والشتاء فرض الانتقال إلى الملابس الصوفية الثقيلة والأقبية المبطنة بفراء السنجاب والسمور بألوان داكنة مثل الأسود والعنابي. كما ابتكر أزياء خاصة بالفترات الانتقالية بين الفصول- مثل أواخر الربيع وأوائل الخريف- تصنع من أقمشة متوسطة الثقل تعرف بالملحم، يمزج فيها الحرير بألياف أخرى.

اللافت أن تأثير زرياب على الأزياء لم ينته أبدا، فالهيكل التشغيلي الذي تعتمده كبرى دور الأزياء العالمية اليوم في باريس وميلانو—من مجموعات الربيع/الصيف، والشتاء/الخريف، إلى مجموعات الرحلات والفترات الانتقالية—هو تطبيق مباشر للنظام الذي وضعه زرياب في القرن التاسع الميلادي، وبصرف النظر عن دقة المصادر التي تنسب إلى زرياب هذه التحولات، فإنه ساهم  في تحويل فعل ارتداء الملابس من مجرد دافع لكساء الجسم واتقاء الحر والبرد إلى سلوك اجتماعي منظم يرتبط بالفصول والأرض والمظهر والثقافة، مما أوجد حالة من الاستهلاك الجمالي المجدول والمقنن في الأندلس على مدار العام.

رؤى دينية

غير أن هذه الخريطة النسيجية الممتدة عبر الأقاليم لم تكن تعكس مجرد ثراء مادي أو مظاهر رفاهية دنيوية، وإنما استندت إلى رؤية شرعية جعلت من نقاء الثوب وحسن الهيئة جزءا من الإيمان، فالأمويون ارتدوا أفخر الملابس في الأساس عملا بالآيات والأحاديث التي تحث على إظهار نعم الله والتجمل والعناية بالمظهر والرائحة، وهذا بالذات كان دافع العديد من الأئمة والعلماء، استنادا إلى قوله تعالى: “يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد”، مع مراعاة اجتناب السرف والخيلاء.

فقد اعتبر العلماء نقاء الثوب وحسن الهيئة من المروءة، بل عد الإمام مالك بن أنس أن نقاء الثوب وحسن الهيئة وإظهار المروءة جزء من بضعة وأربعين جزءا من النبوة، ورد على دعوات التقشف بقوله: “التواضع في التقى والدين وليس في اللباس”، وقوله: “تعلموا من العلم حتى لبس النعل”.

فقد برز الإمام أبو حنيفة النعمان بهيئته الفاخرة وثيابه الثمينة المتناسبة مع عمله وتجارته في الخز، فكان يعرف برائحة طيبه ومسكه الفواح قبل إقباله ورؤيته، وكان يحرص على العناية بشعره ولحيته والتأنق حتى في قيام الليل. ولم يقتصر على نفسه، إنما جعل حسن الهيئة مسلكا لتربية طلابه، إذ ينهاهم عن التقشف والرثاثة، ويرى أن إظهار النعمة أفضل من صيانة المال وأحب إلى الله.

وعلى نهجه، ضرب الإمام مالك بن أنس قدوة في العناية الدقيقة بثيابه ونظافتها الصارمة، إذ يفضل الثياب البيض والعدنية والخراسانية والمصرية الثمينة، ويعنى بهندام لحيته والتأنق التام بوضع العمامة والتعطر بأجود أنواع المسك، لا سيما يوم الجمعة وفي مجالس الحديث. كما صاغ الإمام الشافعي الفلسفة الجمالية للطيب والنظافة بربطهما براحة الذهن ورجاحة العقل، وكان يعطر أسطوانة مجلسه العلمي في جامع عمرو بن العاص ليتضوع المسك في القاعة، مع التزامه ثيابا ناصعة ومتوازنة من الكتان والقطن البغدادي.

ولم تنحصر هذه العناية في أئمة المذاهب الثلاثة، بل تجلت في الإمام جعفر الصادق وأئمة التابعين، فقد ارتدى جعفر الصادق الكساء الفاخر لأنه رأى أن التجمل الظاهر يراعي الذوق الاجتماعي، بينما يجعل الصوف والزهد مستورا بين العبد وربه، وشاركه التابعون كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في ارتداء البرود البيض الغالية وجباب الخز والعمائم الملونة. وحتى مع غلبة الزهد والبساطة على الإمام أحمد بن حنبل، فقد التزم أقصى درجات النظافة والتعاهد لثوبه وشعره وبدنه، وقد أدى هذا الاهتمام من العلماء بالمظهر والطيب إلى ابتداع القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة النعمان، أول زي رسمي مخصص للعلماء، يتألف من الطيلسان والمبطنة وتطويل الأكمام، لتمييز الفقهاء وتكريم مكانة العلم في المجتمع.

لكن من ناحية أخرى، يمكن النظر الى الملابس بوصفها وثيقة اجتماعية وسياسية، يستطيع المتأمل فيها تحليل المجتمع وسلوكه وعاداته، وتحليل أيضا سياسة الدولة وتوجهاتها.

شفرة الثياب: كيف كان الزي إعلاما للدولة؟

تكرس في العصرين العباسي والفاطمي مفهوم التشريف السلطاني عبر مؤسستين رئيستين، أولاهما مؤسسة “الطراز” التي تشير إلى التطريز والكتابة المنسوجة على أطراف الأكمام والياقات والعمائم والحلل، والتي تحولت إلى احتكار سلطاني ومؤسسة رسمية تشرف عليها الدولة وتضم مصانع تعرف بدار الطراز لتصنيع الثياب التي تطرز باسم الخليفة وأدعية التبرك أو أبياتا شعرية، وارتبطت صناعة خيوط الذهب والفضة المستخدمة في الطرز والمعروفة بالسيقلي والقصب، ارتباطا وثيقا بدار الضرب الخاصة بسك العملة لشدة قيمتها ولحمايتها.

أما المؤسسة الثانية فكانت تسمى “دار الكسوة” وكانت مسؤولة عن صناعة ثياب “الخلع”، وهي تشريفات ملكية وأثواب فاخرة ينعم بها الخليفة أو السلطان على الوزراء والأمراء والعلماء والسفراء، إذ كان تقليد شخص بالخلعة يعني توليه منصبا رسميا أو رفعه إلى رتبة عالية. وتنوعت الخلع الرسمية في العصر المملوكي بحسب الرتبة، مثل خلعة الطردوحش المصنوعة من الأقبية المزدانة بشرائط الكتان المذهبة والمطرزة بمشاهد الصيد والمبطنة بفراء السنجاب والقندس للأمراء، وخلعة الكمخا المنسوجة من الحرير الصيني الملون والمزركش.

وتجلت القيمة المحورية لنظام الطراز في الشريط المنسوج بخط كوفي دقيق يتضمن البسملة والاسم الكامل للخليفة الداعي، وتاريخ ومكان الصنع، واسم الوالي أو الوزير، وهو ما جعل من القماش أداة سيادية تعادل في أهميتها سك العملة والخطبة على المنبر. وكان أي تعديل في هذا الشريط—سواء بترك اسم الخليفة أو استبداله باسم حاكم آخر—يعد إعلانا رسميا بالانفصال أو العصيان السياسي، تماما كما كان منح الخلعة يمثل تفويضا سلطويا وتقليدا للمناصب الكبرى، بينما يرمز تجريد المسؤول منها إلى العزل وسحب الشرعية.

وتتأكد هذه الأبعاد في الأبحاث الأكاديمية المتخصصة، إذ توضح الباحثتان مريم اختيار وجوليا كوهين في مقالتهما المنشورة على موقع متحف متروبوليتان والمعنونة بـ Tiraz: Inscribed Textiles from the Early Islamic Period)، كيف تحول النص المكتوب على القماش إلى وسيلة إعلام جماهيرية مرئية ترسخ الحضور البصري للدولة في الأقاليم كافة، وتمنح المنسوجات قيمة تتجاوز وظيفتها المادية إلى التعبير عن السيادة.

انعكاس للتحولات السياسية

ومن جانب آخر، تحلل الباحثتان الفرنسيتان جورجيت كورنو ومارييل مارتينياني ريبر في كتابهما Tissus d’Égypte: Témoins du monde arabe VIIIe-XVe siècles  “أقمشة مصر: شهود على العالم العربي، القرن الثامن – القرن الخامس عشر” (1993) التحولات في نسيج الطراز المصري خلال العصرين الفاطمي والأيوبي، وتشيران إلى أن التغيرات في أنماط الخطوط والنصوص المنسوجة لم تكن مجرد تطور جمالي أو تعبير متغير عن الفخامة، وإنما مثلت أيضا انعكاسا مباشرا للتحولات السياسية والدينية، ولغة تشفير بصرية تعكس شرعية السلطة الحاكمة وتوازناتها.

ففي العصر الفاطمي، ساد الخط الكوفي المورق ببنيته الهندسية المعقدة ليشفر الهيبة والشرعية الباطنية للأئمة الإسماعيليين عبر نصوص تعلي شأن آل البيت. ومع قيام الدولة الأيوبية، حدثت قطيعة بين الدولة والمذهب الشيعي، تمثلت في إزاحة الخط الكوفي لصالح الخط النسخي والثلث، بهدف تفكيك الإرث الفاطمي وتيسير قراءة النصوص للعامة دون تشفير، اتساقا مع توجه الدولة نحو نشر المذهب السني وتبسيط الخطاب الديني.

 كما استبدلت الألقاب العقائدية بعبارات أوسع تبرز الألقاب الحربية للسلاطين كالمجاهد والمرابط، وتراجعت الرسوم الحيوانية والرمزية لصالح الزخارف الهندسية والشعارات العسكرية (الرنك). وتؤكد الباحثتان أن هذه التحولات في القماش والخط كانت استراتيجيا بصرية مدروسة لإعادة تعريف سلطة الدولة ونقل مرجعيتها من المشروعية الدينية المغلقة إلى المشروعية العسكرية الشاملة.

على أن هذه الأبعاد السياسية للزي لم تكن سوى نتيجة لظاهرة أعمق، فالأناقة والاهتمام بالمظهر في الثقافة العربية لم يكونا يوما أمرا طارئا أو دخيلا، بل كانا جزءا أصيلا من نسيج الحضارة، يعبران عن مفهوم شامل للجمال تجاوز حدود الكساء ليمس أسلوب الحياة ومكانة الإنسان، ولهذا ليس من المستغرب أن ترتبط بعض العواصم العربية اليوم بالأناقة والفخامة، ولا أن تلمع أسماء العديد من المصممين العرب وعارضات الأزياء العربيات كنجوم في صناعة الذوق والأناقة.